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IL DIRETTORE RISPONDE

Prendere per la gola e prendere per i fondelli

Michele Brambilla

Michele Brambilla

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Gentile direttore,
chi frequenta i ristoranti chic non si abbuffa al ristorante, però si è già strafogato a casa. Chi vuole cenare o pranzare, in quantità e qualità decenti, entra nelle trattorie e nei ristoranti per il volgo plebeo, che nome non ha, quelli delle forchettate e cucchiaiate un poco più abbondanti. Io sono tra quelli, non mi piacciono le porzioni invisibili e le ricette troppo sofisticate, preferisco la cucina casereccia. Nei ristoranti di lusso servono, inderogabilmente, solo nano-porzioni, e maggiore è il numero delle stelle, minori sono le quantità. Vi ricordate, invece, negli anni '50 e '60, quelle osterie che esponevano il cartone dipinto del cuoco, ridanciano e pacioccone, e il tavolino con sopra il fiasco di vino ed un piattone di maccheroni? È vero che la ristorazione ha tante sfaccettature, ma a me piacciono i gusti semplici, senza troppe salse, intingoli, abbinamenti bizzarri. Le scelte operate dai ristoranti stellati credo che siano uno dei tanti modi per infinocchiare gli snob. C'è gente che deve pur spendere il denaro in eccesso, e va a mangiare in locali del genere, dove li prendono per il retrobottega, ma da cui escono illusi di aver gustato qualcosa di unico ed esclusivo, adatto a dei Vip. Credo che valga la pena, invece, mangiare in una trattoria una bella amatriciana, una carbonara, un fritto di paranza, un piatto di carpaccio di pesce, piuttosto che non farsi servire sette rigatoni al sugo pallido o cinque tortelli di erbetta e ricotta sconditi: in una sua gag, Maurizio Battista chiedeva al cameriere se gliene fossero scivolati alcuni per terra. Preferisco un menù semplice e in giusta quantità e qualità, annaffiato da vini locali. Non capisco come facciano ancora a sopravvivere, in periodo di crisi, ristoranti dai prezzi tanto alti e dalle portate così risicate. Però ci sono quegli arabeschi e schizzettini di salse esotiche, quelle verdurine misteriose, tagliate à julienne; vuoi mettere? A fine cena, esci che hai più fame di prima. Infine, l'incubo dei camerieri, sussiegosi e ingessati, che ti gelano l'appetito. I piatti possono anche risultare buoni, a volte, particolari, ricercati, sofisticati, ma i prezzi sono iperuranici. Questi locali radical-chic offrono scarso fumo e ancor meno arrosto. I non-iniziati entrano, si siedono, scrutano la carta, per mezz'ora, nell’imbarazzo della scelta, tra denominazioni english o français. Poi si susseguono piatti incomprensibili, porzioni da anoressici, tra un servizio di sala con regole sconosciute, e alla fine pancia semivuota e un conto da paura; in un 3 stelle, fino a 600 euro per una cenetta romantica, a lume di candela, quella cui si dovrà ricorrere per risparmiare sulla bolletta dell'Enel. Però, vuoi mettere, raccontare agli amici che hai pranzato o cenato da (...) ? E' una soddisfazione imperdibile! «Mangia, quando fames» raccomandava Teofilo Folengo.

Caro Bifani,
le ho tagliato i nomi dei grandi chef stellati che lei cita per evitare una querela a me e a lei (non c’erano parmigiani, comunque). Ma a parte quel taglio – doloroso più per me che per lei, mi creda – pubblico per intero, e molto volentieri, la sua lettera, accompagnandola da un sonoro applauso virtuale.
Anch’io, come lei, preferisco le trattorie con tovaglie a quadretti bianche e rosse, cucina tradizionale, porzioni abbondanti e conti che non richiedono l’accensione di un mutuo. Ma soprattutto anch’io, come lei, penso che spesso dietro certi “assaggi” (perché di assaggiare si tratta, non di mangiare) ci sia una gigantesca presa per i fondelli.
Ovvio che non si può generalizzare: i grandi chef ci sono eccome. Ma nessuno mi toglie dalla testa che i clienti di certi geni della cucina - e i presunti “esperti” che di quei geni cantano le gesta - siano molto simili ai visitatori della “Galleria d’arte”, celebre sketch di Aldo Giovanni e Giacomo (invito tutti a riguardarlo su YouTube). Cioè persone che se la tirano da intellettuali, da grandi intenditori che restano in estasi davanti a una cornice senza quadro, e compatiscono il visitatore comune, tanto ignorante da non apprezzare.
Chissà: forse siamo davvero ignoranti noi, che non capiamo la straordinaria bontà di una mezza oliva con marmellata di bambù e una spruzzata di cioccolato al gorgonzola. Ma mai come in questo caso si può parlare di beata ignoranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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  • Vercingetorige

    27 Novembre @ 12.01

    E' BELLISSIMO L' EDITORIALE DI OGGI DEL DIRETTORE : " TRA POCO E' NATALE , MA NON SI PUO' DIRE" . Una lettura istruttiva per tutti , che dovrebbe essere obbligatoria per dirigenti scolastici ed insegnanti .

    Rispondi

  • frenck

    26 Novembre @ 14.45

    e poi fanno i testimonial a p...... unte, salate e malsane (anch'io mi censuro ;_))

    Rispondi

  • Biffo

    26 Novembre @ 11.25

    Direttore, grazie per la pubblicazione e la susseguente Sua risposta; mi sento sempre onorato, quando le mie lettere sono riportate sul quotidiano ch'Ella dirige. Pensavo che l'argomento toccato fosse un po' troppo frivolo e materialistico. Ma pensi che, nel corso del programma "Quattro ristoranti", dove Alessandro Borghese giudica appunto quattro locali in gara tra di loro, si era proposta anche una chef vegana crudista,. I piatti sono composti da accostamenti che posso definire bizzarri, con un eufemismo, dagli antipasti al dessert. Lei veste sempre come una sacerdotessa buddista, in arancione, e peserà 30 kg., ossa comprese.

    Rispondi

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