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"Cibo di strada", una guida quotidiana

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 Una guida vera e propria al cibo di strada: divisa per regioni e per città, con nome dei locali ed indirizzi. 

Non esaustiva (come potrebbe?), partigiana del cibo più verace, attenta ai personaggi e ai luoghi, alla «poesia» che vi si coglie.
Luca Iaccarino («Cibo di strada», Il meglio dello street food in Italia, Mondadori editore, pag 179, euro 14,90) è giornalista di cibo e collaboratore di guide, trascinatore di amici e familiari nelle sue scorribande gastronomiche che riporta in resoconti scritti con stile personalissimo, freschezza linguistica, capacità di «far sentire» i sapori e di coinvolgere il lettore. 
E ritmo rock, perché se è vero quel che scrive: «il ristorante è lirica, la trattoria è pop, il cibo di strada è rock». 
Via allora con l’epopea della cucina di strada, che è come la vita: «gustosa, incasinata, unta, rigogliosa... etilica, popolare, promiscua, carnale». 
Cibo identitario, legato al territorio e trasmesso nel tempo, per sedare attacchi di fame improvvisi, per rispondere a desideri repentini o semplicemente a voglie che tutti conosciamo e abbiamo conosciuto: cibo veloce prima del cibo veloce, da mangiarsi con le mani, in un cartoccio, per strada, da soli o con amici, da sempre e molto prima che tutto questo venisse codificato. 
Ogni regione, ogni città ha il suo, ma i confini sono labili, le varianti molteplici e allora la guida colloca il cibo nel luogo dove è «più forte» per cui la trippa è a Firenze, gli arancini a Palermo, la focaccia in Liguria; i locali invece sono «promiscui» e si potranno trovare posti che fanno kebab in Piemonte o piadine in Lombardia. 
Ogni regione ha i suoi cibi particolari e qualche regione è accorpata alla vicina: ecco, ad esempio, Toscana e Umbria con lampredotto, trippa e torta al testo perugina; Marche, Abruzzo e Molise con le olive all’ascolana, arrosticini, fritti di pesce; la Sicilia e Palermo, caput mundi del cibo di strada, col quarume, le frittole, i pani càmeusa, le panelle, gli arancini...; la Campania, dove «Napule è mille sapure», con la pizza fritta, le zeppole, gli scagliozzi, le crocché. 
Più povera la nostra città dove, spariti i baracchini, resta, unico superstite, il chiosco di viale Toschi dove la torta fritta si può gustare col culatello (ahimè!), la Nutella o, meglio, con salumi vari. 
Salvano l’onore Pepén col cavallo pesto, col celebre «Spaccaballe» e Walter nella clinica del panino coi suoi hamburger. Anche in questo campo c'è ancora tanto da fare e da ricordare. Perché il cibo di strada, vista la congiuntura economica in corso, sta diventando sempre più attuale. Meglio dunque che sia un cibo di strada di qualità.Ch.
 

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