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Vini e guide

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di Andrea Grignaffini 
Nessuno ormai si sorprende più per gli exploit del vino parmense. Quello che sino a qualche tempo fa era il fanalino di coda di un sistema alimentare monumentale, sia nei dati quantitativi che in quelli qualitativi, si è ritagliato in poco più di un lustro una dignità di assoluto rispetto. 
Un punto saliente visto che non c’è nulla di meglio di accompagnare al bengodi alimentare di una zona come la nostra un abbinamento con il vino. Tanto per essere completi e vendere, ma sarebbe meglio dire, tentare di vendere, un prodotto nella sua complessità. 
Le guide enologiche hanno compreso, anche prima dei parmigiani, le potenzialità di un luogo che non sarà certo vocato come quelli più blasonati ma che non è certo da meno rispetto ai nostri confinanti. Se, però, il luogo ha il suo significato non occorre dimenticare i produttori, in primis quelli che fanno da traino per massa produttiva: è soprattutto merito loro che i vini siano entrati in modo così veemente nel mercato nazionale. Questo è stato effettuato con due operazioni di marketing: una di lancio e un’altra di rilancio. 
La prima ha riguardato il lambrusco. Che sia diretta conseguenza a un’operazione di mercato o meno va detto che è stato «inventato» uno stile. 
Fino a qualche anno fa questo universo era rappresentato dal comprensorio modenese che coniugava questo vitigno nelle sue declinazioni più classiche: la freschezza acida del Sorbara, la corposità fruttata del Grasparossa, la vena più selvatica del Salamino di Santa Croce. Non dimenticando certo le belle espressioni reggiane, e quelle più rare mantovane, va detto che dopo l’ingresso prepotente dei produttori parmensi, il mondo del lambrusco ha dovuto tener conto di un nuovo stile che avanzava massivo. In barba ai detrattori e agli scettici un lambrusco tutto frutto, piacione e scurissimo è un cavallo vincente per pubblico e guide. 
Non si può negare i «cinque grappoli» del Lambrusco Otello di Ceci (per il secondo anno consecutivo) o lo straordinario punteggio del Lambrusco Marcello di Ariola (97/100, a un centesimo dal gruppuscolo dei migliori vini d’Italia) per l’«Annuario» di Luca Maroni siano un evento su cui nessuno, compreso lo scrivente, avrebbe mai pensato si potesse avverare. 
Se il lambrusco è la novità, la malvasia è il ritorno di fiamma. Considerata sempre tipica sì, ma un po’ datata e, forse, di gusto arcaico, ora ha il plauso della stampa di settore. 
D’altra parte i vitigni aromatici non godono (Riesling e Traminer aromatico, esclusi) di particolare considerazione da parte degli addetti ai lavori per quella che si può definire una forma di snobismo nei confronti di una tipologia che risulta spesso amata dal pubblico meno «tecnico» per via della immediatezza di impatto, della gradevolezza e, soprattutto, della facile riconoscibilità. 
Con «Callas» Monte delle Vigne ha cambiato le carte in tavola: oltre dieci anni fa con un esperimento in legno che se subito ha lasciato perplessi, oggi al riassaggio dà risultati davvero sorprendenti; poi con l’attuale versione in acciaio che, con una costanza encomiabile, rappresenta il vino di punta dei nostri colli. 
Se questi sono i tre produttori più noti non vanno dimenticati quelli meno affermati. In prima battuta lo storico Lamoretti, un tempo notissimo per bianchi fini e puliti, ora agli onori della cronaca con dei rossi potenti ed espressivi. 
Poi Carra che anno dopo anno fa un passo in avanti con una gamma vasta ma sempre precisa e con interpretazioni moderne ma mai banali. 
Questo non dimenticando di exploit come quello del «Veleno di Donna» di Dall’Asta o la gamma estrema ma intrigante di Camillo Donati.
 Sulla sua onda un altro piccolissimo produttore si affaccia alla ribalta dalla collina di Pastorello: Crocizia. 
La conferma che Parma cresce anche come numero di produttori.  

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