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Solaia, tre annate messe a confronto

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Andrea Grignaffini

Un mostro sacro, un simbolo dell’Italia enoica che ha segnato il tempo. Il Solaia. A San Casciano Val di Pesa nel cuore del Chianti classico, nel 1978, nasce dal Tignanello, il Solaia. «C’era troppo cabernet in quell’anno, e tutto di ottima qualità: perché non vinificarlo?», racconta il Marchese Antinori. Toccò a Giacomo Tachis, allora maestro di cerimonie delle cantine Antinori, a intuirne le potenzialità. Dal terzo anno subentra anche il sangiovese, usato per accentuare l’impronta territoriale. Dal 1993 succede Renzo Cotarella, enologo ora celeberrimo, con l’introduzione della malolattica in barrique. Da allora, prosegue un continuo processo di affinamento tecnico in vigna e in cantina con l’obiettivo di ottenere un vino elegante ma robusto, di carattere e di potenza.
Partiamo dal Solaia 1997, miglior vino del mondo per «Wine Spectator» nell’anno 2000, il primo vino italiano a ottenere questo riconoscimento, una leggenda dell’enologia contemporanea. Non straripante come ai vecchi tempi: al naso prugne, ciliegie, cassis, liquirizia, cannella e vaniglia. All’assaggio è morbido, con un tannino puntuale e levigato. Passiamo al Solaia 2001 dal colore granato con riflessi aranciati. All’olfatto profumi ben equilibrati di piccoli frutti rossi maturi e note speziate. Al palato tannini felpati in equilibrio e lunga persistenza.
Molto buono il Solaia 2004: liquirizia, prugne e accenni fioriti. In bocca grande equilibrio tra concentrazione, mineralità e profondità aromatica. Chiudiamo con uno strepitoso Solaia 2007 dai profumi di ciliegie e prugne con cenni balsamici. Un vino avvolgente che ha bisogno ancora di tempo per dimostrare quello che   promette. Probabilmente sarà un Solaia che entrerà nella storia del vino italiano (G).

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