Trattoria Leoni

Il patron serve in tavola in camicia bianca e pantaloni scuri, ha una gentilezza quasi timida, i gesti misurati e attenti di chi conosce il mestiere e rivela, richiesto di qualche spiegazione, tutta l’attenzione per la scelta delle materie prime, tutta la sua passione per vini. E, infatti, la carta è ricca e articolata, con bottiglie molto interessanti dalle regioni italiane, prezzi attenti e qualche referenza preziosa. Servizio anche a bicchiere e distillati di pregio. Siete nella trattoria sopra a Barbiano e sopra la nebbia che ricopre la valle: da Felino, su per la strada che porta al castello e poi fino in alto e, quando la strada torna pianeggiante, siete arrivati. La grande sala è accogliente e luminosa, i tavoli ben preparati, una grande foto ricorda che d’estate si mangia nella bella terrazza affacciata sulla valle.
La cucina, i piatti
Cucina parmigiana e cura nella scelta delle materie prime non solo del territorio; cotture lunghe e preparazioni salsate, ma con misura e senza eccessi per cui i piatti restano leggeri.
Agli antipasti (8-12 euro), proposta di salumi molto ricca, come le porzioni, e anche timballo di melanzane e sfogliatina ai carciofi e spalla cotta. E proprio la spalla cotta è forse il salume migliore del gruppo: tagliata a mano, di giusto spessore, dolce e saporosa al tempo stesso; ben stagionati tutti gli altri, a cominciare da un culatello un pò secco, meglio il prosciutto e la pancetta rosata, il salame di stampo industriale dal sapore spiccato.
Il tris dei tortelli è una cosa che non si dovrebbe ordinare, ma la pasta all’uovo è fatta come si deve e i ripieni precisi e equilibrati; gli anolini in brodo leggero hanno solo sugo di stracotto nel ripieno e sono più che discreti; gli agnolotti verdi al tartufo nero hanno buon tubero.
Altri primi (9-10 euro): gnocchi di patate e tagliatelle al tartufo nero o in salsa di noci o ai porcini. Ricordavo umili, deliziose cotiche coi fagioli che non sono in menu e hanno lasciato il posto, tra i secondi (10-20 euro), a una più nobile selezione di carni: Angus del Nebraska, Chianina, Romagnola per tagliate e roast-beef, agnello Merinos alla griglia, ma anche il coniglio alla cacciatora e una buona lepre in umido con polenta. Buona anche la tartara, fatta secondo la ricetta classica, da carne Chianina con mix di pepe.
Per finire
Ci sono le chiacchiere e i tortelli di Carnevale, ho un brivido quando propongono la zuppa inglese “rivisitata”, ma è solo un’aggiunta di uvetta e amarene, e ci stanno bene; cedo all’ottimo budino al cioccolato con un goccio di rhum e l’inutile zabaione al mandarino. Quattro piatti per circa 40 euro (bevande escluse); menu esposto, coperto 2,50 euro, bagni e ingresso comodi, parcheggio adiacente.
Non mancate Lepre in umido.

English version below

The owner serves in a white shirt and dark trousers, he is caring to the point of seeming timid, his measured and attentive gestures those of someone who knows his trade and when asked to explain anything, he reveals his assiduousness in choosing raw materials, and his great passion for wines. And, in fact, the wine list is long and complex, with some intriguing bottles from the Italian regions, carefully priced, as well as a few esteemed items. Available also by the glass, plus some deluxe distillates. You're in the trattoria above Barbiano and above the fog shrouding the valley: you take the road from Felino that leads up to the castle, and then when it levels out, you've arrived. The large dining room is welcoming and bright, the tables beautifully laid, a large photo recalls that in the summer months dining is on the wonderful terrace overlooking the valley.
The cuisine, the dishes
Parma-style cooking using carefully chosen raw materials that are not only local; long cooking, many sauces, but measured and never overboard, so that the dishes stay light.
On with the starters (€8-12); the range of cold cuts is large, as are the portions, then there's an aubergine timbale (timballo di melanzane) and an artichoke and cooked shoulder tart (sfogliatina ai carciofi e spalla cotta). And arguably it is the spalla cotta that is the best cold cut: hand sliced, with a full, sweet yet savoury flavour; all the others are well matured, starting from a dryish Culatello, the prosciutto and pancetta rosata better, the pungent salami of the industrial sort.
Tris di Tortelli (3 kinds of filled pasta) is something one shouldn't really order, but the egg pasta is made right and the fillings are precise and balanced; the light Anolini in Brodo are filled with roasted meat and are well above average; the Agnolotti Verdi al Tartufo Nero (with truffles) feature a fine tuber.
Other first courses (€9-10): potato gnocchi and tagliatelle again with truffles, walnuts, or Porcini mushrooms. I remembered some humble, delicious cotiche with beans that are not on the menu, and have been replaced, amongst the second courses (€10-20), by a more noble selection of meat: Nebraskan Angus, Chianina, Romagnola sliced or roast, grilled Merinos lamb, but also rabbit "alla cacciatora" and some fine hare (lepre) in a stew with polenta. Also the tartar is good, made following the classic recipe of Chianina beef with mixed pepper
To finish off
There are Carnival chiacchiere and tortelli pastries, I get the heebie-jeebies when they suggest a "revisited" zuppa inglese trifle, but it's just with added raisins and cherries, which go well; I give in to the fine chocolate pudding (budino al cioccolato) with a drop of rum, and a senseless mandarin flavoured zabaglione. Four dishes for around 40 Euro (drinks excluded); menu on display, cover charge €2.50, easy-access toilets and entrance, adjacent parking.
Not to be missed
Lepre in Umido.